Včelařská konference

Protože se ptáte na detaily postupu výroby cinků, který je uveden v souborech pro stažení v této konferenci, doplňuji:

Následující postup jsem vymyslel již před 25-lety když jsem si vyráběl zásuvky do ponku v dílně. Pak jsem ho používal na výrobu svých prvních dřevěných nástavků. Tímto způsobem spojené díly nástavku, s použitím hřebíků křížem zatlučených do rohů nástavků, vytvoří velmi pevnou a tuhou konstrukci, která až do dnes odolává povětrnosti při celoročním včelnicovém umístění úlů. Ani polodrážka, která je výrobně jednodušší, se šrouby v rozích nevydrží tolik a prkna se časem "rozškebí". I když dřevěné polonástavky již používám pouze jako vysoká dna seznámím Vás s postupem jejich výroby.

1. Křížem vypodložím list jemnozubé pily měkkými špalíčky tak, aby šířka záběru byla alespoň taková, jaká je tloušťka prken. Pilu je třeba dotáhnout s citem! Pila by měla být co nejmenšího průměru, aby byla co nejvíce tuhá. Musí však vyčnívat nad stůl přesně tolik jak jsou prkna tlustá. K tomu potřebujete cirkulárku s možností vysouvání pily, nebo nadzvedání stolu. V nouzi lze zvýšit tloušťku stolu deskou potřebné tloušťky.
2. Na stůl pily (je dobré pokud je dřevěný) přišroubuji ocelové pravítko (v nouzi lze použít dřevěné ohoblované z tvrdého dřeva) v takové vzdálenosti od krajní polohy jaká je šířka "kmitání" pily (event. o něco méně - skutečná proříznutá šířka bývá o trochu menší). Pravítko (co nejdelší) je vhodné zachytit na několika místech v jeho délce, aby se neprohýbalo. V případě ocelového pravítka není nutné aby mělo šířku budoucí drážky. Sám používám ocelový hranou 10x10mm, který mi dosavad vyhověl pro všechna použití.
3. Postup výroby ozubení je třeba si řádně rozmyslet!!! Snadno se vyrobí zmetek pokud se nebudete soustředit! Jednotlivé díly spojovaného rámu prken, je potřeba od sebe oddělit a srovnat je tak, jak budou v rámu umístěny (čelní x boční). Začínat výrobu ozubení doporučuji začínat na horní hraně nástavku. Sice mám vyrobený dřevěný "truhlík", který mi pomáhá udržet kolmost jak svislou tak vodorovnou, ale jde to i bez něj.
4. Prkno přisadíte z boku k pravítku a proříznete první drážku. Poté posunete o zub a vyříznete další, a další. Na konci šířka prkna může dojít k tomu, že zbývající zub bude velmi úzký a proto je lepší jej odříznout (ručně). V tom případě nesmíte zapomenout, že u protikusu musíte poslední drážku na kraji prkna vynechat!
5. Po vyříznutí drážek ze všech dílů jednoho typu - např. čelní a zadní díl nástavku, se pustíte do protikusů (boční díly nástavků). První drážka protikusu je hned na kraji prkna a pro její odsazení od pravítka použijte protikus (čelní díl). Pro další drážky už pomocný díl již nepotřebujete.

Po sesazení nástavků (nasucho - není třeba lepit) doporučuji navrtat krajní zuby vrtákem průměr 2,5 mm a to vždy křížem nahoře i dole. Navrtání zamezí rozštípnutí prkna po zatlučení hřebíků.
Mírné prohnutí drážek vzniklé kmitáním pily není vůbec na závadu, protože se při stažení nástavku zamačne.

Tento způsob používám i na rámy krabicových střech úlů na kterých je přibit sololitový strop.

Když už jsme v takových detailech, zajímalo by mne, na čem pŕovádíte opracování čepů dřevěných rámů k polystyrénovým nástavkům. Zda máte frézku,nebo nějaký jednoduší vlastní postup./zlepšováček/ Patřím totiž k těm,kteří nemají nijak zvlášť vybavenou dílnu,takže si musím i takovéto věci nechat vyrábět dodavatelsky

Díky !